Petit message ce soir... grandes conséquences. çà y est, 7 mois entre le compromis de vente et la vente effective...
Nous commençons les travaux ce dimanche.
vendredi 28 janvier 2011
mercredi 26 janvier 2011
Liste de course - fondations
Petite liste de courses à destination des futurs auto-constructeurs... Dès la semaine prochaine viendront les photos de la mise en œuvre.
Empierrement du chemin d'accès à la maison pour la bétonnière, de l'entrée et des places de parkings :
- pierre 0 - 60. Taille de pierres à valider avec le terrassier en fonction de la terre et de son expérience. Attention aux grandes différences de prix, éviter les intermédiaires
- buse pour fossé, type Aquatub, diamètre 300
- drain agricole diamètre 80 + géo-textile à passer sous la maison (connexion aux eaux usées ou à un puits perdu)
Semelle 30*50 avec chaînage
- béton
- semelle S45 (à couler dans la semelle)
- gros tubes en PVC pour les passages de gaines (PTT / électricité / réseau / évacuation eaux usées)
- rond à béton pour faire les équerres dans les coins (entre semelles de deux directions différentes)
- chapeaux rive : tous les 4 m, pour les reprises de charge dans les murs et sous poteaux
- semelle SC75 sous les poteaux
Reste fondations
- parpaings + ciment bien sûr
- parpaings "en U" avec chaînage triangulaire pour le dernier rang et pour ancrer ensuite la maison et les lisses basses en douglas
- gaine verte (PTT)
- gaine rouge (électricité)
- gaine bleue (eau) : diamètre 63 préférable au 50 pour faciliter le passage du tuyau - plutôt rigide - d'arrivée d'eau (appelé aussi Plymouth)
- Plymouth : diamètre 35. Recommandé car nous sommes proches du château d'eau et la pression sera sans doute faible. Recommandé aussi dans le cas de grosses consommations d'eau.
Sans oublier la bétonnière, la meuleuse et le le nivelet. Dont j'ai vu l'intérêt sur le chantier de FX et lors de l'étude technique d'Aquatiris pour la phyto, j'en ai trouvé un d'occasion un sur un site d'enchères.
Viendront ensuite l'isolation entre rangs de parpaings, préparation des arrivées d'eau dans les points d'utilisation, l'installation des tuyaux d'évacuation d'eaux usées, le hérisson et les dalles... Mañana será otro día.
J'espère que je n'oublie rien.
Empierrement du chemin d'accès à la maison pour la bétonnière, de l'entrée et des places de parkings :
- pierre 0 - 60. Taille de pierres à valider avec le terrassier en fonction de la terre et de son expérience. Attention aux grandes différences de prix, éviter les intermédiaires
- buse pour fossé, type Aquatub, diamètre 300
- drain agricole diamètre 80 + géo-textile à passer sous la maison (connexion aux eaux usées ou à un puits perdu)
Semelle 30*50 avec chaînage
- béton
- semelle S45 (à couler dans la semelle)
- gros tubes en PVC pour les passages de gaines (PTT / électricité / réseau / évacuation eaux usées)
- rond à béton pour faire les équerres dans les coins (entre semelles de deux directions différentes)
- chapeaux rive : tous les 4 m, pour les reprises de charge dans les murs et sous poteaux
- semelle SC75 sous les poteaux
Reste fondations
- parpaings + ciment bien sûr
- parpaings "en U" avec chaînage triangulaire pour le dernier rang et pour ancrer ensuite la maison et les lisses basses en douglas
- gaine verte (PTT)
- gaine rouge (électricité)
- gaine bleue (eau) : diamètre 63 préférable au 50 pour faciliter le passage du tuyau - plutôt rigide - d'arrivée d'eau (appelé aussi Plymouth)
- Plymouth : diamètre 35. Recommandé car nous sommes proches du château d'eau et la pression sera sans doute faible. Recommandé aussi dans le cas de grosses consommations d'eau.
Sans oublier la bétonnière, la meuleuse et le le nivelet. Dont j'ai vu l'intérêt sur le chantier de FX et lors de l'étude technique d'Aquatiris pour la phyto, j'en ai trouvé un d'occasion un sur un site d'enchères.
Viendront ensuite l'isolation entre rangs de parpaings, préparation des arrivées d'eau dans les points d'utilisation, l'installation des tuyaux d'évacuation d'eaux usées, le hérisson et les dalles... Mañana será otro día.
J'espère que je n'oublie rien.
lundi 24 janvier 2011
Bibliographie
En attendant les premiers coups de pioche dans une semaine je reste au chaud....et lance un recensement.
Pour rêver
- la revue "La maison écolo" bien sûr. Ils sont basés à Bazouges sous Hédé à quelques kilomètres de la maison
- la revue Passerelles Eco
- Maisons écologiques d'aujourd'hui, éditions Terre Vivante
- Maisons en bois, du rêve à la réalité, éditions Ulmer
- technique alternative au GREB, à mon avis intéressante et à considérer si on continue à travailler (Modulopaille)
Pour rêver avec les maisons COB
- The hand-sculpted house : a practical and philosophical guide to building cob cottage. Ianto Evans, guide pratique de la décroissance, voire de la désobéissance. Fascinant.
- Building with cob : step-by-step guide
Pour commencer à voir les formes
- Construire son habitation en paille selon la technique du GREB. De V. Brossamain et JB Thévard. Très bonne introduction à la construction de murs GREB.
- La chaux naturelle : décorer, restaurer et construire, de Julien Fouin, éditions du Rouergue
- Rocket stove, feux de bois et poêrles de masse, de Pascal Burnet, collection bottes de paille. Traduction du livre de Ianto Evans.
- L"énergie solaire thermique et photovoltaïque, de Michel Tissot. Editions Eyrolles.
Pour entrer dans la technique
- indispensable pour la rédaction du permis de construire : la maison sur mesure, de Dominique Rabin, éditions Le Moniteur
- Collection maisons individuelles, Eyrolles : fondations et soubassements, Baies et menuiseries extérieures, Charpentes et couvertures d'Henri Renaud
- Charpentes, de Michel Matana, éditions CME
- La norme électrique et installer un tableau électrique, de T. Gallauzieux et D. Fedullo. Editions Eyrolles. Très bien fait même si les livres présentent comme normes deI recommandations.
Je recommande de compléter la lecture de ces ouvrages de base par une visite chez Claude Brossard (Electromagnétique.com, société basée à côté de Rennes)
Quelques blogs d'auto-constructeurs de maisons GREB : http://www.approchepaille.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=92:france&catid=50:blogs&Itemid=65
Ianto Evans demande à ce que son livre soit le moins acheté possible et en recommande le prêt pour limiter l'impact carbone... Si certains sont intéressés, demandez !
Pour rêver
- la revue "La maison écolo" bien sûr. Ils sont basés à Bazouges sous Hédé à quelques kilomètres de la maison
- la revue Passerelles Eco
- Maisons écologiques d'aujourd'hui, éditions Terre Vivante
- Maisons en bois, du rêve à la réalité, éditions Ulmer
- technique alternative au GREB, à mon avis intéressante et à considérer si on continue à travailler (Modulopaille)
Pour rêver avec les maisons COB
- The hand-sculpted house : a practical and philosophical guide to building cob cottage. Ianto Evans, guide pratique de la décroissance, voire de la désobéissance. Fascinant.
- Building with cob : step-by-step guide
Pour commencer à voir les formes
- Construire son habitation en paille selon la technique du GREB. De V. Brossamain et JB Thévard. Très bonne introduction à la construction de murs GREB.
- La chaux naturelle : décorer, restaurer et construire, de Julien Fouin, éditions du Rouergue
- Rocket stove, feux de bois et poêrles de masse, de Pascal Burnet, collection bottes de paille. Traduction du livre de Ianto Evans.
- L"énergie solaire thermique et photovoltaïque, de Michel Tissot. Editions Eyrolles.
Pour entrer dans la technique
- indispensable pour la rédaction du permis de construire : la maison sur mesure, de Dominique Rabin, éditions Le Moniteur
- Collection maisons individuelles, Eyrolles : fondations et soubassements, Baies et menuiseries extérieures, Charpentes et couvertures d'Henri Renaud
- Charpentes, de Michel Matana, éditions CME
- La norme électrique et installer un tableau électrique, de T. Gallauzieux et D. Fedullo. Editions Eyrolles. Très bien fait même si les livres présentent comme normes deI recommandations.
Je recommande de compléter la lecture de ces ouvrages de base par une visite chez Claude Brossard (Electromagnétique.com, société basée à côté de Rennes)
Quelques blogs d'auto-constructeurs de maisons GREB : http://www.approchepaille.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=92:france&catid=50:blogs&Itemid=65
Ianto Evans demande à ce que son livre soit le moins acheté possible et en recommande le prêt pour limiter l'impact carbone... Si certains sont intéressés, demandez !
mercredi 19 janvier 2011
CALCUL DE CHARGES LIEES AU VENT
Petit message destiné à la population des futurs auto-constructeurs. Comment concevoir sa maison pour qu'elle résiste à une tempête. A la fois en termes de cisaillement mais aussi de renversement.
Je laisse aujourd'hui un article très intéressant écrit par Jonathan, auto-constructeur GREB dans l'Ain.
http://www.jonetflo.fr/?p=758
Bravo à lui.
J'ajoute que le sujet a été débattu sur le forum d'Approche Paille.
Je termine en soulignant l'importance d'ancrer sa maison au sol. Particulièrement si elle a un étage. J'écrirai à l'occasion du coulage de la semelle dans 10 jours un article spécifique avec une "liste de courses".
Je laisse aujourd'hui un article très intéressant écrit par Jonathan, auto-constructeur GREB dans l'Ain.
http://www.jonetflo.fr/?p=758
Bravo à lui.
J'ajoute que le sujet a été débattu sur le forum d'Approche Paille.
Je termine en soulignant l'importance d'ancrer sa maison au sol. Particulièrement si elle a un étage. J'écrirai à l'occasion du coulage de la semelle dans 10 jours un article spécifique avec une "liste de courses".
mercredi 12 janvier 2011
Poêle, choix, dimensionnement
Ce matin j'ai commencé les soldes et acheté un poêle d'expo. Un Contura 655:2.
http://www.contura.eu/fr/modeller/c655.asp?c655=utforande&meny=c655 : le modèle en photo. Noir, avec un four et deux petites fenêtres sur le côté.
http://www.contura.eu/fr/modeller/pdf/iav_C600SL_fr.pdf
Un peu plus cher qu'un France Turbo mais plus propre aussi.
Poêle technique qui monte à plus haute température que les poêles classiques en acier ou en fonte avec des intérieurs en métal ou chamottes. Comme beaucoup de poêles suédois, le poêle que nous avons choisi est à poêle à haut rendement et à température de combustion, et post-combustion élevée. 800-850 °C comme dans un poêle rocket. çà permet une consommation moindre de bois mais aussi une diminution de la pollution. çà implique aussi un foyer de combustion en vermiculite; re-comme pour les poêle rocket.
Puissance nominale = 7kW. Avec une combustion propre entre 4 et 9 kW. En dessous on encrasse et pollue. On évite.
Quelques mots sur les poêles.
Je vous laisse quelques réflexions qui nous ont accompagnés durant les années passées, à chacun ensuite de se faire son idée.
Nous avons certes choisi ce poêle pour ses performances; il se situe dans la droite ligne de nos choix de simplicité. Un poêle suffit à chauffer une maison de 120 m2... et bien nous nous en tenons à un poêle. Donc sans radiateur (sauf peut-être un petit dans la salle de bains du bas), sans puits canadien (je comprends le choix de ce puits dans le Var ou au Canada mais je n'en vois pas vraiment l'utilité dans nos contrées aux températures douces avec des deltas de températures intérieure et extérieure faibles), sans plancher chauffant, sans VMC (nous savons ouvrir les fenêtres).
Quelques grandes tendances...
Le poêle chauffe ce qu'il voit... Il est donc placé en plein centre de la maison. Pour chauffer le haut nous utilisons la montée en température importante de ce poêle nerveux et le gros écart de températures entre le haut et le bas pour lancer le phénomène convectif . Entre deux points d'ouverture du plafond : un au sud avec une petite trappe et l'escalier au nord.
Nous mettrons certes beaucoup de masse (BTC) autour du poêle mais voilà pourquoi nous avons choisi de ne pas mettre de poêle de masse. Hélas j'aime beaucoup les poêles rocket !
Dans ces maisons très isolées une flambée de deux heures suffit, parfois même pas tous les jours. Nous devrions, aux dires du vendeur et de nos collègues auto-constructeurs, consommer au maximum une corde et demi. J'attends avec impatience de faire l'expérience en vrai.
Les poêles de masse sont plus utiles dans une petite maison où le chauffage par radiation atteint toutes les zones habitées. C'est le poêle idéal des maisons en COB. Il convient aussi par la capacité qu'il a de délivrer lentement les calories accumulés durant la flambée pour les maisons qui "fuient" des calories. Les maisons qui ne sont pas fortement isolées.
J'en profite pour mettre en avant qu'un poêle est conçu pour tourner autour de son régime nominal. Et pas en mode ralenti avec une toute petite arrivée d'air comme on le règle communément la nuit. Je sais, je sais c'est plus agréable de rallumer le feu le matin sur de la braise.
Mais en mode d'arrivée d'air faible voire minimale un poêle ne voit pas de combustion complète. Production de suie, de CO... C'est chiant parfois de prendre soin.
http://www.contura.eu/fr/modeller/c655.asp?c655=utforande&meny=c655 : le modèle en photo. Noir, avec un four et deux petites fenêtres sur le côté.
http://www.contura.eu/fr/modeller/pdf/iav_C600SL_fr.pdf
Un peu plus cher qu'un France Turbo mais plus propre aussi.
Poêle technique qui monte à plus haute température que les poêles classiques en acier ou en fonte avec des intérieurs en métal ou chamottes. Comme beaucoup de poêles suédois, le poêle que nous avons choisi est à poêle à haut rendement et à température de combustion, et post-combustion élevée. 800-850 °C comme dans un poêle rocket. çà permet une consommation moindre de bois mais aussi une diminution de la pollution. çà implique aussi un foyer de combustion en vermiculite; re-comme pour les poêle rocket.
Puissance nominale = 7kW. Avec une combustion propre entre 4 et 9 kW. En dessous on encrasse et pollue. On évite.
Quelques mots sur les poêles.
Je vous laisse quelques réflexions qui nous ont accompagnés durant les années passées, à chacun ensuite de se faire son idée.
Nous avons certes choisi ce poêle pour ses performances; il se situe dans la droite ligne de nos choix de simplicité. Un poêle suffit à chauffer une maison de 120 m2... et bien nous nous en tenons à un poêle. Donc sans radiateur (sauf peut-être un petit dans la salle de bains du bas), sans puits canadien (je comprends le choix de ce puits dans le Var ou au Canada mais je n'en vois pas vraiment l'utilité dans nos contrées aux températures douces avec des deltas de températures intérieure et extérieure faibles), sans plancher chauffant, sans VMC (nous savons ouvrir les fenêtres).
Quelques grandes tendances...
Le poêle chauffe ce qu'il voit... Il est donc placé en plein centre de la maison. Pour chauffer le haut nous utilisons la montée en température importante de ce poêle nerveux et le gros écart de températures entre le haut et le bas pour lancer le phénomène convectif . Entre deux points d'ouverture du plafond : un au sud avec une petite trappe et l'escalier au nord.
Nous mettrons certes beaucoup de masse (BTC) autour du poêle mais voilà pourquoi nous avons choisi de ne pas mettre de poêle de masse. Hélas j'aime beaucoup les poêles rocket !
Dans ces maisons très isolées une flambée de deux heures suffit, parfois même pas tous les jours. Nous devrions, aux dires du vendeur et de nos collègues auto-constructeurs, consommer au maximum une corde et demi. J'attends avec impatience de faire l'expérience en vrai.
Les poêles de masse sont plus utiles dans une petite maison où le chauffage par radiation atteint toutes les zones habitées. C'est le poêle idéal des maisons en COB. Il convient aussi par la capacité qu'il a de délivrer lentement les calories accumulés durant la flambée pour les maisons qui "fuient" des calories. Les maisons qui ne sont pas fortement isolées.
J'en profite pour mettre en avant qu'un poêle est conçu pour tourner autour de son régime nominal. Et pas en mode ralenti avec une toute petite arrivée d'air comme on le règle communément la nuit. Je sais, je sais c'est plus agréable de rallumer le feu le matin sur de la braise.
Mais en mode d'arrivée d'air faible voire minimale un poêle ne voit pas de combustion complète. Production de suie, de CO... C'est chiant parfois de prendre soin.
lundi 10 janvier 2011
Rendez vous est pris
Rendez-vous est pris enfin pour la signature définitive et l'acquisition du terrain.
Il nous manquait plusieurs choses :
- la signature du document définitif de division de parcelle (et donc des contours de notre terrain !) par les anciens et nouveaux propriétaires : OK. 7500 m2 avec une orientation NS + le terrain qui se prolonge direction SO en descente
- l'enregistrement de la nouvelle parcelle par les services du cadastre : en cours. Normalement ce n'est pas trop long et les documents ont été envoyés par le géomètre fin 2010.
- l'accord du paysan dont le champ jouxte notre terrain, à l'ouest. En cours. normalement sans souci majeur. Au besoin je me déplace avec le papier.
- la vérification qu'il ne reste pas d'hypothèque liée au terrain : fait par le notaire. OK
- l'accord de la DDE et de la mairie pour la déclaration préalable obligatoire das le cas de parcelles issues de plusieurs parcelles. Reçue en mairie le 27/12/10. Sera acceptée tacitement le 27/01/11.
J'ai donc pris rendez-vous le 28 à 18 heures.
Petit rappel. Rendons à César.
Le compromis de vente a été signé fin juin.
Le permis de construire déposé mi septembre, accepté fin septembre.
Le délai de recours au tiers échu début décembre.
Malgré nos nombreuses relances (quand a lieu le RV avec le géomètre ?), le propriétaire actuel n'a pris rendez-vous que pour le début décembre.
Non seulement j'aurais pu travailler durant tous ces mois mais en plus cet écart de 2 mois, 2 mois et demi met en danger le planning du projet. En fait la paille exige une mise hors d'eau - si possible hors d'air au plus tard en novembre prochain. Nous avons d'ores et déjà perdu le mois de confort pour travailler au calme et amortir un écart de planning mais en plus je ne suis pas sûr que la mise en place de la paille ne soit pas repoussée à 2012...
Sauf nouvelle météorite qui nous tombe sur le bout du nez...
Nous abattrons donc les 5-6 mètres de haie le WE du 29 janvier
pour empierrer le chemin le 2 février
et couler la semelle le 3 février.
Il nous manquait plusieurs choses :
- la signature du document définitif de division de parcelle (et donc des contours de notre terrain !) par les anciens et nouveaux propriétaires : OK. 7500 m2 avec une orientation NS + le terrain qui se prolonge direction SO en descente
- l'enregistrement de la nouvelle parcelle par les services du cadastre : en cours. Normalement ce n'est pas trop long et les documents ont été envoyés par le géomètre fin 2010.
- l'accord du paysan dont le champ jouxte notre terrain, à l'ouest. En cours. normalement sans souci majeur. Au besoin je me déplace avec le papier.
- la vérification qu'il ne reste pas d'hypothèque liée au terrain : fait par le notaire. OK
- l'accord de la DDE et de la mairie pour la déclaration préalable obligatoire das le cas de parcelles issues de plusieurs parcelles. Reçue en mairie le 27/12/10. Sera acceptée tacitement le 27/01/11.
J'ai donc pris rendez-vous le 28 à 18 heures.
Petit rappel. Rendons à César.
Le compromis de vente a été signé fin juin.
Le permis de construire déposé mi septembre, accepté fin septembre.
Le délai de recours au tiers échu début décembre.
Malgré nos nombreuses relances (quand a lieu le RV avec le géomètre ?), le propriétaire actuel n'a pris rendez-vous que pour le début décembre.
Non seulement j'aurais pu travailler durant tous ces mois mais en plus cet écart de 2 mois, 2 mois et demi met en danger le planning du projet. En fait la paille exige une mise hors d'eau - si possible hors d'air au plus tard en novembre prochain. Nous avons d'ores et déjà perdu le mois de confort pour travailler au calme et amortir un écart de planning mais en plus je ne suis pas sûr que la mise en place de la paille ne soit pas repoussée à 2012...
Sauf nouvelle météorite qui nous tombe sur le bout du nez...
Nous abattrons donc les 5-6 mètres de haie le WE du 29 janvier
pour empierrer le chemin le 2 février
et couler la semelle le 3 février.
jeudi 6 janvier 2011
Quels terrains ?
Je sais, je sais, les jeunes sont souvent les otages des discours politiques... Je prends tout de même ma plume pour réagir aux prix pratiqués aujourd'hui.
Exemple
- Montofrt sur Meu, 20 km à l'ouest de Rennes, gare : 500 m2, 121000 Euros
- Vignoc, petit village à 20 km au nord de Rennes : 270 m2, 44000 Euros
Je connais la loi de l'offre et de la demande et j'ai conscience que les prix pratiqués continuent à trouver acquéreurs.
Nous avons cherché un terrain durant une année et les tendances qui ressortent sont les suivantes (régions : Nantes, Rennes, Saumur) :
- nous n'avons pas regardé (ou si ! nous avons regardé, mais pas longtemps) à moins de 15 kms du centre-ville, le marché me semble totalement inabordable
- il existe un premier marché autour des gares et des grands axes routiers à environ 20 kms des grandes villes. Là n'existe pas de limite... Les prix atteignent aisément 200 Euros / m2
- il existe un second marché à 40 kms des grandes villes, en campagne et à 15 kms des grands axes. Les prix pratiqués peuvent descendre à 20-30 Euros / m2
- avec un entre-deux autour de 50-100 Euros / m2
Autre grande tendance : après 5 années folles le marché des terrains semble se tarir. Il existe certaines régions
où il n'y a tout simplement plus de terrains. La raréfaction fait le prix.
Je laisse de côté la morale et les questions de guerre inter-générations larvée pour poser une question simple : comment vont se loger les jeunes de 25 ans qui ont déjà du mal à trouver autre chose que des stages et autres contrats d'intérim ? Le recours à l'emprunt reste lié à la confiance en l'avenir ; comment imaginer contracter des emprunts de 25 ou 30 ans dans le contexte actuel ?
En ce sens je suis persuadé que nous serons contraints de poser plusieurs grandes questions :
- serons-nous capables de partager l'espace et les terrains qui restent dans le cadre de l'habitat partagé déjà expérimenté en Allemagne et aux Pays Bas notamment là où la raréfaction des terrains s'est faite sentir avant ?
- serons-nous capables de réduire nos exigences en termes de m2 ? Je me permets de redire que nous savons faire des maisons de 30 m2 pour 10000 Euros (cf. technique COB) ?
- comment ferons-nous évoluer le parc des maisons existantes aux performances thermiques très faibles ?
Exemple
- Montofrt sur Meu, 20 km à l'ouest de Rennes, gare : 500 m2, 121000 Euros
- Vignoc, petit village à 20 km au nord de Rennes : 270 m2, 44000 Euros
Je connais la loi de l'offre et de la demande et j'ai conscience que les prix pratiqués continuent à trouver acquéreurs.
Nous avons cherché un terrain durant une année et les tendances qui ressortent sont les suivantes (régions : Nantes, Rennes, Saumur) :
- nous n'avons pas regardé (ou si ! nous avons regardé, mais pas longtemps) à moins de 15 kms du centre-ville, le marché me semble totalement inabordable
- il existe un premier marché autour des gares et des grands axes routiers à environ 20 kms des grandes villes. Là n'existe pas de limite... Les prix atteignent aisément 200 Euros / m2
- il existe un second marché à 40 kms des grandes villes, en campagne et à 15 kms des grands axes. Les prix pratiqués peuvent descendre à 20-30 Euros / m2
- avec un entre-deux autour de 50-100 Euros / m2
Autre grande tendance : après 5 années folles le marché des terrains semble se tarir. Il existe certaines régions
où il n'y a tout simplement plus de terrains. La raréfaction fait le prix.
Je laisse de côté la morale et les questions de guerre inter-générations larvée pour poser une question simple : comment vont se loger les jeunes de 25 ans qui ont déjà du mal à trouver autre chose que des stages et autres contrats d'intérim ? Le recours à l'emprunt reste lié à la confiance en l'avenir ; comment imaginer contracter des emprunts de 25 ou 30 ans dans le contexte actuel ?
En ce sens je suis persuadé que nous serons contraints de poser plusieurs grandes questions :
- serons-nous capables de partager l'espace et les terrains qui restent dans le cadre de l'habitat partagé déjà expérimenté en Allemagne et aux Pays Bas notamment là où la raréfaction des terrains s'est faite sentir avant ?
- serons-nous capables de réduire nos exigences en termes de m2 ? Je me permets de redire que nous savons faire des maisons de 30 m2 pour 10000 Euros (cf. technique COB) ?
- comment ferons-nous évoluer le parc des maisons existantes aux performances thermiques très faibles ?
mardi 4 janvier 2011
Quelle sciure ?
Grande question discutée sur les forums : doit-on utiliser de la sciure blanche ou peut-on prendre le risque de la sciure de feuillus. Dans mon cas de châtaignier ?
Les risques sont liés aux "bavures" colorées chargées de tanins et à la coloration de l'enduit recouvrant le mortier. Je rappelle pour les "non-GREBiens" que le mortier GREB est constitué de chaux, de ciment, de sable et sciure.
J'ai donc fait un test en grandeur nature :
- le mortier se colore effectivement d'un beau parme qui rappelle l'aubergine d'été ou la roche de la forêt de Brocéliance
Il n'en reste après séchage que quelques lignes colorées à la jointure entre planches de coulage
- j'ai par ailleurs appliqué deux enduits (chaux sable + chaux seule) sur le mortier encore humide. Pas de traces de remontée de tanins
Conclusion : ma principale inquiétude concerne les tâches des sections verticales de 10*4 que j'aimerais laisser apparentes en bas.
Les risques sont liés aux "bavures" colorées chargées de tanins et à la coloration de l'enduit recouvrant le mortier. Je rappelle pour les "non-GREBiens" que le mortier GREB est constitué de chaux, de ciment, de sable et sciure.
J'ai donc fait un test en grandeur nature :
- le mortier se colore effectivement d'un beau parme qui rappelle l'aubergine d'été ou la roche de la forêt de Brocéliance
Il n'en reste après séchage que quelques lignes colorées à la jointure entre planches de coulage
- j'ai par ailleurs appliqué deux enduits (chaux sable + chaux seule) sur le mortier encore humide. Pas de traces de remontée de tanins
Conclusion : ma principale inquiétude concerne les tâches des sections verticales de 10*4 que j'aimerais laisser apparentes en bas.
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